Cómo montar una pared de pladur paso a paso
La primera pared de pladur que monté yo solo me quedó de pie, sí, pero al cerrar la puerta de la habitación temblaba como una hoja. ¿Sabes por qué? Porque me salté lo más aburrido: la banda acústica bajo el canal y atornillar la estructura como Dios manda. La placa estaba perfecta, pero por debajo aquello no estaba bien sujeto. Y una pared de pladur que vibra es una pared mal montada, aunque por fuera parezca impecable.
Montar pladur no es difícil. Es ordenado. Si haces los pasos en su orden y no te saltas los detalles que no se ven, te sale una pared firme, recta y silenciosa. Si vas por libre, te sale algo que parece una pared pero que cruje, suena y se agrieta a los meses.
Te lo cuento exactamente en el orden en que lo hago en obra, con el porqué de cada paso y los trucos que no vienen en la caja. Antes de nada, asegúrate de tener todo el material a mano: si no sabes cuánto comprar, lo tienes en cuánto pladur necesito o directo en la calculadora de pladur. Vamos.
Antes de empezar: lo que necesitas a mano
Para montar el tabique vas a necesitar, además del material (placas, perfiles, tornillos, banda, pasta y cinta), unas cuantas herramientas básicas: nivel láser o de burbuja, cinta métrica, lápiz, tijera de chapa o amoladora para cortar perfiles, cúter para las placas, atornillador, taladro y una llana ancha para las juntas.
Lo más importante de todo no es una herramienta: es tener claro dónde va exactamente la pared y qué pasa por dentro (¿hay enchufes? ¿una puerta? ¿tuberías?). Pensar eso antes de atornillar nada te ahorra abrir la placa después.
El paso a paso, en orden
Este es el camino completo, de marcar el suelo a tratar la última junta. No te saltes ninguno y, sobre todo, respeta el orden:
- Replanteo. Marca en el suelo la línea exacta donde irá el tabique. Con un nivel láser, súbela al techo para que las dos líneas estén perfectamente a plomo. Si la pared no arranca recta, todo lo demás saldrá torcido.
- Pega la banda acústica. Antes de poner el canal, pega la cinta de espuma sobre la línea del suelo y del techo. Es lo que evita que el tabique transmita el ruido y la vibración al edificio. Esto es lo que yo me salté la primera vez.
- Fija los canales. Atornilla el canal al suelo y al techo sobre la banda, con tacos cada 50-60 cm. Comprueba que el de arriba queda justo a plomo del de abajo con el láser.
- Coloca los montantes. Mete los montantes verticales dentro de los canales, cada 40 o 60 cm, encajándolos. Empieza por los de los extremos. Asegúralos con un par de tornillos de perfil o un punzonado. Comprueba que cada uno queda vertical.
- Pasa instalaciones y mete la lana. Ahora, con la estructura abierta, pasa los tubos y cables que vayan por dentro, y coloca las cajas de enchufe. Luego rellena los huecos con la lana mineral, bien apretada, sin dejar bolsas de aire.
- Atornilla la primera cara. Sube las placas (mejor dejando 1 cm sin tocar el suelo, levantadas con una cuña) y atorníllalas a cada montante cada 25-30 cm. El tornillo tiene que quedar justo embebido, sin romper el cartón.
- Cierra la segunda cara. Repite por el otro lado, pero desplazando las juntas respecto a la primera cara para que no coincidan: así la pared queda mucho más rígida.
- Trata las juntas. Aplica pasta sobre cada unión, pega la cinta encima y da una segunda mano de pasta tapando también las cabezas de los tornillos. Cuando seque, lija suave hasta que pase la mano sin notar el escalón.
El truco que más se nota: desplaza las juntas de una cara respecto a la otra y deja la placa 1 cm separada del suelo. Con eso solo, tu tabique pasa de "se mueve un poco" a firme de verdad.
Si va una puerta: el refuerzo del hueco
El punto que más falla en una pared con puerta. El hueco de la puerta no se sostiene con montantes normales: hay que reforzarlo. Los montantes a cada lado del hueco van dobles o reforzados con un tablero de madera por dentro, y arriba va un dintel. Esto es lo que evita que la jamba se mueva cada vez que abres y cierras y que las juntas alrededor de la puerta se agrieten.
Si vas a colgar algo pesado (la tele, muebles altos, un radiador), aprovecha ahora, con la estructura abierta, para meter un tablero de madera entre los montantes justo donde irá el peso. Después, con la placa puesta, atornillarás sobre madera y aguantará lo que le eches.
Los errores que arruinan una pared buena
Lo que no se hace nunca
- Saltarse la banda acústica: la pared vibra y transmite ruido al resto de la casa.
- Apretar de más el tornillo hasta romper el cartón: pierde agarre y se hunde.
- Hacer coincidir las juntas de las dos caras: la pared queda blanda.
- Apoyar la placa directa al suelo: chupa humedad por abajo. Déjala 1 cm levantada.
- Lijar las juntas antes de que seque la pasta: las arrancas y vuelta a empezar.
Preguntas frecuentes
¿Cada cuánto van los tornillos en la placa de pladur?
Cada 25-30 cm a lo largo de cada montante. El tornillo debe quedar justo embebido en la placa, sin llegar a romper el cartón de la cara: si lo aprietas de más pierde agarre. Con un atornillador con tope de profundidad esto se controla muy bien.
¿Por qué se deja la placa separada del suelo?
Para que no chupe humedad por abajo y para tener margen de movimiento. Se dejan más o menos 1 cm levantando la placa con una cuña mientras la atornillas. Ese hueco luego queda tapado por el rodapié, así que no se ve.
¿Es necesario desplazar las juntas entre las dos caras?
Sí, y es uno de los trucos que más rigidez aportan. Si las juntas de las dos caras coinciden en el mismo montante, la pared tiene un punto débil continuo y queda blanda. Desplazándolas, las placas se refuerzan unas a otras y el tabique queda firme.
Lo que yo haría
Tómatelo con calma en el replanteo y no te saltes lo aburrido: la banda, la lana bien apretada, los tornillos justos y las juntas desplazadas. Si vas a colgar peso o va una puerta, mete el refuerzo ahora que está abierto. Esa media hora extra es la diferencia entre una pared para 30 años y una que cruje en seis meses.
En 10 segundos
- Orden: replanteo → banda → canales → montantes → instalaciones y lana → placa → juntas.
- Tornillos cada 25-30 cm, embebidos sin romper el cartón.
- Desplaza las juntas entre caras y deja la placa 1 cm del suelo.
- Refuerza el hueco de la puerta y donde vayas a colgar peso, con la estructura abierta.
Si lo que vas a montar es un techo en vez de una pared, el método cambia bastante (maestras, horquillas y varillas en lugar de montantes): lo tienes paso a paso en cómo hacer un falso techo de pladur. Y para tener todo el material listo antes de empezar, echa la cuenta en la calculadora de pladur.
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