Cuánto pladur necesito: placas, perfiles y material

La primera vez que monté un tabique de pladur yo solo, hice lo que hace casi todo el mundo: medí la pared, dividí entre el ancho de la placa y me fui a la tienda con esa cifra en la cabeza. Compré las placas justas… y volví dos veces más a por canales, tornillos y un par de sacos de pasta que ni se me habían pasado por la cabeza. Aquella mañana entendí que el pladur no es un material, es una lista.

Porque una pared de pladur no se sostiene con placas, se sostiene con un esqueleto de perfiles que va por dentro. Y ese esqueleto, más los tornillos, la banda, la pasta y la cinta, es lo que la gente se deja fuera del presupuesto. Si quieres ir a la tienda una sola vez y no quedarte tirado un sábado por la tarde, lo que necesitas no es contar placas: necesitas la lista entera, partida pieza a pieza.

Aquí te la doy tal cual la apunto yo en la libreta antes de cada obra. Con la cuenta de cada elemento por separado y un ejemplo resuelto al final para que veas cómo encaja todo. Si prefieres que te lo escupa una herramienta con tus medidas, al final te dejo nuestra calculadora de pladur, pero entender la cuenta una vez te ahorra dinero toda la vida.

La lista de la compra completa, de un vistazo

Antes de meternos en cuentas, mira lo que de verdad entra en la furgoneta cuando vas a hacer pladur. No es nada del otro mundo, pero si te falta una sola cosa, paras la obra:

• Placas de pladur (las del tipo que toque: estándar, hidrófuga, etc.).
• Montantes: los perfiles verticales que forman el esqueleto.
• Canales: los perfiles horizontales que van a suelo y techo y abrazan los montantes.
• Tornillos de placa (rosca fina, punta de aguja) y tornillos de perfil para unir la estructura.
• Banda acústica (cinta de espuma) para los canales contra suelo y techo.
• Pasta de juntas y cinta de papel (o de fibra) para tapar uniones.
• Lana mineral si quieres aislamiento dentro del tabique.
• Tacos y tornillos de fijación para clavar canales al suelo y al techo.

Esos ocho puntos son el 95% del gasto. Vamos a poner número a cada uno, que es donde está el truco.

Las placas: por qué siempre compras más de las que mides

La placa estándar mide 1,20 m de ancho por 2,50, 2,60 o 3,00 m de alto. Lo primero que tienes que decidir es para cuántas caras compras. Un tabique normal lleva placa por las dos caras, así que la superficie de placa es el doble de la superficie del tabique. Eso a la gente se le olvida y compra la mitad.

La cuenta base: mides los m² de tabique, los multiplicas por dos (las dos caras) y divides entre los m² que tiene una placa (una de 1,20 × 2,60 son 3,12 m²). Pero ahí no acaba: hay que sumar la merma por recortes. Cada vez que cortas una placa para ajustarla al techo o rodear una puerta, el sobrante de muchos retales no se reaprovecha. Yo cuento un 10% de merma en paredes sencillas y hasta un 15% si hay huecos de puertas, ventanas o esquinas.

Si es un trasdosado (forrar una pared existente) la cuenta cambia: solo va una cara de placa, así que no multiplicas por dos. Y si es un techo, la superficie es la del suelo de la habitación, también a una cara. Lo veremos más abajo.

Los perfiles: el esqueleto que casi nadie cuenta bien

Aquí es donde se cae la mayoría. La estructura tiene dos piezas: los canales (horizontales, a suelo y techo) y los montantes (verticales, cada cierta distancia).

Los canales son fáciles: necesitas el doble del largo del tabique (uno arriba y otro abajo). Si tu tabique mide 4 metros, son 8 metros lineales de canal. Los perfiles vienen en barras de 3 metros, así que divides y redondeas hacia arriba.

Los montantes van clavados verticalmente cada 40 o 60 cm. El de 40 cm es más rígido y es el que pongo yo casi siempre en tabiques que van a llevar peso o que separan estancias. Para calcular cuántos van: divides el largo del tabique entre la separación (0,40 o 0,60) y le sumas uno (el último montante del extremo). Cada montante tiene que ser tan alto como la pared.

Separación	Rigidez	Montantes en 4 m
cada 40 cm	Alta, recomendada	11 montantes
cada 60 cm	Estándar mínima	8 montantes

Un detalle que se olvida: si en el tabique va una puerta, el hueco lleva montantes reforzados (a veces dos juntos por jamba) y un dintel. Eso son dos o tres montantes extra que hay que sumar a mano.

Tornillos, banda y pasta: lo barato que para la obra

Lo que cuesta cuatro perras es justo lo que te hace volver a la tienda. Apúntatelo bien.

Tornillos de placa: van cada 25-30 cm a lo largo de cada montante. La cuenta gorda que uso es de 25 a 30 tornillos por m² de placa (sumando las dos caras). Para un tabique mediano eso son cientos de tornillos, así que se compran por caja de 500 o 1.000 sin pensarlo.

Pasta de juntas: cuenta medio kilo por m² de tabique aproximadamente, entre el primer relleno y el acabado. Suele venir en sacos de 20-25 kg o en cubos de pasta lista.

Cinta de juntas: mide tantos metros como uniones haya entre placas, más los encuentros con suelo y techo. Como referencia, sale más o menos 1,5 metros de cinta por m² de tabique. Un rollo de 90 metros cunde mucho.

La cuenta entera, con un tabique real de ejemplo

Vamos a hacerlo de verdad con un caso típico: un tabique para separar un dormitorio, de 4 metros de largo y 2,60 de alto (10,4 m² de tabique), con montantes cada 40 cm y placa estándar por las dos caras. Sin puerta, para no liar la cuenta base.

Fíjate en lo que pasa: las 8 placas las habría adivinado mucha gente, pero los 11 montantes, las 3 barras de canal, los 600 tornillos y el saco de pasta son lo que te hace volver. Con esta lista cargas todo de una vez. Si hubiera una puerta, sumaría 2-3 montantes más y un trozo de canal para el dintel, nada más.

Cómo cambia la cuenta en trasdosado y en techo

El método es el mismo, solo cambian dos cosas. En un trasdosado forras una pared que ya existe, así que va una sola cara de placa: no multiplicas por dos. La estructura puede ser autoportante (con montantes) o directamente pegada a la pared con pasta de agarre si la pared está sana. Si quieres profundizar en cuándo merece la pena y a qué precio, lo cuento en trasdosado de pared con pladur.

En un techo, la superficie de placa es la del suelo de la habitación, también a una cara. Lo que cambia es la estructura: en lugar de montantes verticales van maestras colgadas con horquillas y varillas a distancias concretas para que no pandee. Esa parte tiene su propia técnica y te la explico paso a paso en cómo hacer un falso techo de pladur.

Preguntas frecuentes

Lo que yo haría

Haz la lista entera antes de pisar la tienda, no solo las placas. Mide bien, multiplica las placas por dos caras si es tabique, cuenta los perfiles con la cuenta de arriba y no te dejes lo barato (banda, tornillos, pasta, cinta), que es justo lo que te hace volver. Redondea todo hacia arriba con su merma y carga de una vez.

Si quieres elegir bien la placa antes de pedir, en tipos de placa de pladur tienes cuál va en cada habitación (la verde para el baño, la rosa cortafuego, etc.). Y para que la cuenta te la haga la herramienta con tus medidas exactas, croquis incluido, tienes la calculadora de pladur. Lo demás es libreta, lápiz y una buena cinta métrica.